Araçlarda Düşük Motor Gücünün Nedenleri

Otomobillerde Düşük Motor Gücünün Nedenleri Ve Çözümleri

Düşük motor gücü, genellikle hızlanma sırasında motorunuzun gücünün yetersiz olduğu veya motorunuzun aniden normal sürüş hızına ulaşamadığı anlamına gelir. Düşük motor gücü, normal aşınma ve yıpranmanın aracınızın beygir gücünün çoğunu kademeli olarak ortadan kaldırdığı anlamına gelse de, bu kılavuz anormal güç kaybıyla ilgilidir. Bir sistem veya bileşenin bir arıza veya yeterli eksiklik nedeniyle düzgün çalışmaması nedeniyle oluşan bir arızadır.

Düşük motor gücü koşulu, dikkat edilmesi gereken uzun bir parça listesinden bir veya daha fazlasından kaynaklanabilir. Neyse ki, azaltılmış motor gücünün en yaygın nedenlerinden bazılarının yakıt, ateşleme veya emisyon sistemi ile ilgisi olduğunu bilerek, listeyi biraz daraltabilirsiniz.

Arızalı bir parça ile ilgileniyor olsanız veya uygun bakım eksikliği varsa, aşağıda önerilen testler ve stratejiler beygir gücünüzü geri kazanmanıza yardımcı olacaktır. Testler farklı sistemlere, belirli arızalara ve motor gücünü azalttığı bilinen koşullara girer. Son olarak, özel durumunuz için geçerli olabilecek bazı önemli teşhisler size hatırlatılır.
Düşük Motor Gücüne Neden Olabilecek Sistemler
Sistemleri sırayla inceleyeceğiz:

1. Ateşleme sistemi 2. Yakıt sistemi 3. Emisyon sistemi 4. Bilgisayar sistemi 5. Vakum Kaçakları

6. Şanzıman veya Debriyaj 7. Egzoz sistemi 8. Sıkıştırma

Ama önce teste başlamadan önce yapmanız gereken bazı basit kontrolleri listeleyeceğim.

Başlamanız Gereken Dört Kontrol

1. Arabanızda bir çalışma yapıldıktan hemen sonra yavaş bir hızlanma olduğunu fark ederseniz , her şeyin düzgün şekilde bağlandığından emin olun. Gevşek hortumlar, fişli elektrik konektörleri ve gevşek cıvatalar olup olmadığını kontrol edin ve sıvılar değiştirilmişse, doğru motorun veya şanzıman yağının kullanılıp kullanılmadığına bakın.

2. Lastiklerin şişirme basıncını kontrol ediniz. Şişirilmişse lastikleriniz yolda sürüklenir. Lastikler soğukken lastik hava basıncı göstergesinde şişirme basıncını kontrol edin. Lastiklerin yanaklarında işaretli maksimum basıncın 1 ila 3 psi altında ise lastiklerini şişirin.

3. Motor kontrol lambası (CEL) yanmamış olsa bile , bilgisayarınızı tarayın. Sorunun kaynağına sizi yönlendirecek bekleyen bir kodunuz olabilir. Arızalı bir sensör veya aktüatör araç bilgisayarının (veya şanzıman) yanlış voltajlı sinyaller almasına neden olabilir, bu da bilgisayarın hava-yakıt karışımını eğmesine ve motorunuzu (veya şanzıman) gücünüzü çalmasına neden olabilir. Hangi kodları bulursanız olun, daima sorun kodunda belirtilen devreyi veya bileşenleri test edin. İlgili bir hatanın, bilgisayarın başka bir devre veya bileşenin arızalı olduğunu “düşünmesi” muhtemel olabilir. Bazı araç modellerinde, hatalı bir eksantrik mili konum (CMP) sensörü, motorunuzun aniden güç kaybına neden olabilir; bilgisayar bu sensörle ilgili bir sorun tespit ederse büyük olasılıkla bir kod ayarlayacaktır.

4. Pek çok GM araç modelinde , Kontrol Motor Işığına (CEL) benzer bir Düşük Motor Gücü (REP) uyarı lambası bulunur. Bu ışık (veya her iki lamba da) yandığında, motorun gaz pedalına zor yanıt verdiğini fark edeceksiniz. Otoyoldan inerken veya yoğun trafikte sorun yaşarsanız, bu korkutucu bir durumdur. Bu uyarı ışığının en yaygın tetikleyicileri, gaz kelebeği konum sensörüne (TPS) veya TPS’nin kendisine bağlanan kablo demetidir. REP ışığını tetikleyebilecek diğer sorunlar, gaz kelebeği gövdesinden (kablolama dahil), oksijen sensöründen, gaz pedalı konum (APP) sensöründen (veya kablo demeti), düşük motor yağı basıncından veya soğutma sıvısı kaybından kaynaklanır.

Düşük Motor Gücüne Neden Olabilecek Sekiz Sistemi Test Etme

Şimdi, genellikle düşük güce katkıda bulunan sekiz sistem ve bunları kendiniz nasıl test edebileceğinizebakabilirsiniz.

1. Ateşleme Sistemi

Ağır motor ateşleme sistemindeki aşınmış veya arızalı parçalara karşı çok sık karşılaşabilirsiz. Sistemdeki bazı bileşenlerin düzenli aralıklarla servise ihtiyacı vardır. Örneğin, buji ve buji telleri, ancak ateşleme bobini ve ateşleme zamanlaması da kontrol edilmelidir. Bu bileşenlerden herhangi biri iyi bir kıvılcım almamanıza neden olursa, motorunuz yavaşlar.

Yapabilecekleriniz: Motorunuzun durgun olduğunu hissettiğinizde, ilk kontrollerinizden birinin kıvılcım gücünü kontrol etmesi gerekir. Kıvılcım sağlığını kontrol etmek için ayarlanabilir bir kıvılcım test cihazı kullanın. 40KV ve 30KV’da kontrol edin. Kıvılcınız bu ayarlarda bu açığı kapatamazsa, kendi modülünüze bağlı olarak yıpranmış kablolar, zayıf veya arızalı bir distribütör, kötü ateşleme bobini veya kötü ateşleme kontrol modülünüz olabilir. Takip eden testleri kontrol edin ve kendi modelinize uygun tanı için araç onarım kılavuzunuza bakın. Üreticinin servis el kitabına sahip değilseniz, tam modeliniz için bir satış sonrası el kitabı almanızı şiddetle tavsiye ederim. Ateşleme sisteminin bileşenlerini, distribütör kapağı, rotor, ateşleme bobini veya bobin paketi gibi görsel bir inceleme yaparken, karbon izleri, karbon birikmesi ve ayrıca hasar arayın. Karbon izleri, bu bileşenlerin etrafında oluşan küçük karbon çizgileri gibidir. İyi bir kıvılcım elde etmek için gerekli voltajın bujilerini soyarak sistemden geçen gerilimi kısa devre yapabilirler. Gerekirse onları değiştirin.

Kıvılcım dayanımını kontrol ettikten sonra, gerekirse aşağıdaki sistem bileşenlerini kontrol edin.

1. Bujiler

Bujiler, özellikle araç önerilen programda tutulmamışsa, karbon birikintileri ve diğer kimyasal yan ürünler ile kirlenebilir. Kirli tıkaçlar, hava-yakıt karışımını tutuşturmak için yeterli bir kıvılcım üretemez. Ayrıca, kilometrelerce servis sonrası kıvılcım parkı elektrotları arasındaki boşluk aşınma nedeniyle genişleyecektir.

Ne Yapabilirim: Bujileri görsel olarak inceleyin ve bir elektrot mastarı kullanarak elektrotlar arasındaki boşluğu kontrol edin ve gerekirse ayarlayın. Otomobilinizin kullanım kılavuzu veya onarım kılavuzu, bujileriniz için uygun boşluğa sahiptir. Servis kılavuzunuz, bujilerinizi analiz etmenize yardımcı olabilir, bu da motorunuzun durumu hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

2. Buji Kabloları

Bujiler gibi, buji telleri de yıpranır ve kilometrelerce çalıştıktan sonra bujilerin ulaşmasını önleyebilirler. Yapabilecekleriniz: Dijital bir multimetre (DMM) kullanarak her bir kablo direncini kontrol edin ve okumalarınızı onarım kılavuzunuzdaki teknik özelliklerle karşılaştırın. Genellikle, tel ayağı başına yaklaşık 5000 Ohm gerekir. Aksi takdirde, bunları kaliteli kablolarla değiştirin.

3. Ateşleme Bobini

Ateşleme bobini, kıvılcım bujisi elektrotları arasındaki boşluğu atlaması için gereken yüksek voltajı üretir. Bu voltaj, özel araç modelinize bağlı olarak tipik olarak 4000 ila 30.000 volt arasında bir yerdedir. Ateşleme bobinleri de yıpranır veya zayıflar, bu da zayıf bir kıvılcım, aralıklı bir kıvılcım veya hiç kıvılcım çıkarmaz.

Yapabilecekleriniz: Araç onarım kılavuzunun yardımı ile aracınızdaki ateşleme bobinlerini veya bobin paketlerini bir DMM kullanarak test edebilirsiniz.

4. Ateşleme Zamanlaması

Ateşleme zamanlaması, güç darbesi sırasında silindirdeki kıvılcım ve piston konumu arasındaki ilişkiyi ifade eder. Ateşleme zamanlaması, hava-yakıt karışımının uygun şekilde yanması için doğru olmalıdır. Ateşleme zamanlaması gerilediğinde, yakıt tüketiminde bir artış, motor gücünde bir düşüş ve düşük hızlanma olduğunu fark edebilirsiniz.

Zamanlama problemleri yıpranmış (fazla gerilmiş) veya hasarlı zamanlama kayışı veya zinciri nedeniyle olabilir. Doğru zamanlamadan 2 veya 3 derecelik farklılıklar bile motor performans sorunlarına neden olabilir. Çoğu modern araçta, ateşleme zamanlaması doğrudan ayarlanamaz, ancak yine de zamanlamayı kendiniz kontrol edebilirsiniz. Dağıtıcılı eski modellerde zamanlamayı kendiniz kontrol edebilir ve ayarlayabilirsiniz.

Zamanlama teknik özellikleri için, motor bölmesinde bulunan emisyon kontrol etiketini veya onarım kılavuzunuzu kontrol ediniz.

Yapabilecekleriniz: Bir zamanlama lambası ve bir takometre kullanarak ateşleme zamanlamasını kontrol edin. Ateşleme sisteminizde bir distribütör kullanılıyorsa, gerektiğinde zamanlamayı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Araç tamir kılavuzuna bakın. El kitabınız ayrıca kayış veya zincir için bir servis programı aralığına sahip olabilir.

2. Yakıt Sistemi

Modern yakıt enjeksiyon sistemleri farklı konfigürasyonlarda gelebilse de, hepsi yakıt enjektörleri, kontrol modülleri ve sensörler gibi birçok bileşeni paylaşır. Bu bileşenlerden herhangi biri arızalanabilir ve motorunuzun güç kaybına neden olabilir.

Yakıt sistemi, ateşleme sistemi kadar sorun çıkarabilir. Motor halsiz hissediyorsa, kontrol etmeniz gereken bazı parçalar var.

1. Yakıt Filtresi

Zamanla, yakıt filtresi tıkanır, yakıt akışını azaltır ve motorunuzun doğru şekilde hızlanmasını önler.

Ne Yapabilirim: Yakıt filtresinin servis zamanlaması için aracınızın kullanım kılavuzuna veya onarım kılavuzuna bakın. Filtreniz sorunun asıl nedeni olmasa bile, üreticinin önerdiği aralıkta filtrenin değiştirilmesi yakıt pompasının stresi azaltacaktır ve servis ömrünü uzatacaktır.

2. Hava Filtresi

Motorunuz her çalıştığında, hava temizleme sistemindeki hava filtresi kiri, tozu ve diğer yabancı parçacıkları tutar ve bunları motora akan hava akımından uzaklaştırır. Sonunda, filtre tıkanır. Kötü şekilde tıkanmış bir hava filtresi motorunuzun daha fazla çalışmasını sağlar. Bunu farkedeceksin.

Yapabilecekleriniz: Çoğu otomobil üreticisi, 12 ayda bir hava filtresini değiştirmenizi tavsiye eder. Aracınızın kullanım kılavuzuna veya onarım kılavuzuna bakın.

3. Yakıt Enjektörleri

Motor güç kaybına neden olan yakıt enjektörleriyle ilgili en yaygın sorun tıkanmadır. Ancak onlar da başarısız olabilir.

Ne yapabilirsin:

* Gaz kelebeği gövdesi enjektörlerinde (TBI), kapağı hava filtresi gövdesinden çıkararak enjektörün yakıt püskürtme modelini kontrol edebilirsiniz. Yakıt spreyi, ters V desenini takip ederek düzgün ve kısmen atomize edilmelidir. Hafifçe tıkanmış bir enjektörü temizlemek için yakıt katkı maddesi ekleyebilir veya servis için dükkanınıza götürebilirsiniz. Bununla birlikte, enjektördeki dahili valf arızalıysa, yalnızca tıkanmış değil, değiştirmeniz gerekir.

* Çok yollu bir yakıt enjeksiyon sisteminde, kirli veya tıkalı enjektörlerin tespit edilmesi daha zordur. Sisteminizin yapılandırmasına bağlı olarak, püskürtme modellerini kontrol etmek için enjektörlerin her birini portlarından ayırmanın nispeten kolay olduğunu görebilirsiniz. Diğer sistemlerde, demontaj daha ilgili bir işlemdir. Kirli enjektörlerden şüpheleniyorsanız veya bir süre içinde enjeksiyon sistemine servis vermediyseniz, yakıt deposuna bir yakıt katkı maddesi eklemeyi deneyebilirsiniz. Aksi taktirde, her enjektöre enerji verildiğinde spreylenen yakıt miktarını ölçen bir enjektör balans testi için arabanızı yanınıza almanız gerekebilir.

4. Gaz Kelebeği

Gaz kelebeği plakası arızaları yaygın değil, ancak oluyor.

Yapabilecekleriniz: Gaz pedalına sonuna kadar basıldığında vananın – gaz kelebeği plakasının – tamamen açıldığından emin olmak için gaz kelebeği gövdesini hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

* Gaz kelebeği gövdesine erişmek için hava kanallarını veya hava filtresi kutusu kapağını çıkarın.

* Asistandan, gaz pedalına tamamen kapalı durumdayken basmasını isteyin.

* Gaz kelebeği valfinin pedal çalışmasına göre tepki verdiğini doğrulayın.

* Aksi takdirde, gaz kelebeği bağlantısını ayarlayın veya sabitleyin ya da valf ve gaz kelebeği

deliğinden karbon birikmesini kaldırın. Biriktirme ayrıca valfın düzgün çalışmasını engelleyebilir.

5. Yakıt Basınç Regülatörü

Arızalı bir yakıt basıncı regülatörü, motora çok fazla yakıtın akmasına veya çok azına izin verebilir.

Yapabilecekleriniz: Bir yakıt basınç göstergesi kullanarak yakıt basıncını test edin. Test, yakıt pompası (düşük basınç veya düşük hacim), tıkalı bir yakıt filtresi veya hatalı bir yakıt basınç regülatörü ile ilgili sorunlara işaret edebilir.

Tam prosedür bir motor modelinden diğerine değişebilir, ancak genel adımlar aynıdır:

* Yakıt rayında Schrader valfini bulun (bu, lastiklerinizdeki hava valfine benzer bir test tertibatıdır). Modeliniz bu valfle gelmezse, adaptörleri kullanarak göstergeyi doğrudan yakıt hattına bağlayabilirsiniz (onarım kılavuzunuza bakın).

* Ardından, onarım veya servis kılavuzunuzda açıklanan adımları izleyin ve okumalarınızı özelliklerle karşılaştırın.

3. Emisyon Sistemi

Diğer bir olası, ortak olmamakla birlikte, hızlanma sırasında motor gücü kaybına neden olan egzoz gazı devridaim (EGR) valfinin arızasıdır. EGR valfı, motorun yüksek sıcaklığını ve zararlı emisyonları azaltmak için motora tekrar girmek için rölantiden daha yüksek motor hızlarında ölçülmüş miktarda egzoz gazı sağlar. EGR valfı arızalandığında, açık veya kapalı yapışabilir. Valf yapışırsa (veya zaman zaman yapışıyorsa) açılır veya düzgün çalışmıyorsa, fark edeceğiniz en yaygın semptomlar hızlanma sırasında boşta durma ve durma; ancak diğer zamanlarda gaz pedalına basarken motor gücünün yetersiz olduğunu fark edeceksiniz.

Yapabilecekleriniz: Elde tutulan bir vakum pompası kullanarak EGR valfını evde kontrol edebilirsiniz.

4. Bilgisayar Sistemi

Bilgisayar sisteminin bir parçası olarak, hem manifold mutlak basınç (MAP) sensörü hem de manifold hava akışı (MAF) sensörü, bilgisayar tarafından kontrol edilen hava-yakıt karışımını etkiler. Genellikle, araç bilgisayarı herhangi bir sensörde bir arıza tespit ettiğinde bellekte bir arıza kodu depolar.

Yapabilecekleriniz: Check Engine Light’unuz açık olmasa bile, bilgisayarı bekleyen sorun kodları için taramak iyi bir fikirdir. MAF sensörleriyle ilgili en yaygın sorun kirli bir algılama elemanıdır. Elektronik kontak temizleyici sprey veya MAF temizleyici ile temizleyebilirsiniz. Aracınız bir MAP veya MAF sensörü ile donatılmış olarak gelirse, evde test edebilirsiniz. Araç tamir kılavuzuna bakın.

5. Vakum Kaçakları

Gevşek, bozulmuş veya kırılmış bir vakum hortumu nedeniyle sızıntılar olabilir; şişmiş bir conta veya hasarlı bir gaz kelebeği gövdesi contası.

Ne Yapabilirim: Vakum sızıntısını tespit etmek için yaygın bir teknik, bir uzunluk kauçuk hortum kullanmaktır:

* Motoru çalıştırın ve rölantide bırakın.

* Uzun bir kauçuk hortum kullanarak, hortumun bir ucunu kulağınıza yerleştirin ve diğer ucunu farklı vakum hortumlarını dinlemek için kullanın.

* Tanılama hortumunuzla hortumları izleyin

* Emme manifoldu ve gaz kelebeği contalarının kenarlarını kontrol edin.

Sızdıran bir vakum hortumu veya conta bir ıslık sesi çıkarır ve bunu kauçuk hortumunuzla duyabilirsiniz. Sadece vakum hortumlarını giderirken motor parçalarını hareket ettirirken dikkatli olun.

6. Şanzıman veya Debriyaj

Otomatik şanzımanınız varsa ve son zamanlarda şanzıman yağını kontrol etmediyseniz, bunu yapmanın zamanı gelmiştir. Düz şanzımanınız varsa, debriyaj kayıyor olabilir. Düşük veya kirli otomatik şanzıman yağının yaygın bir semptomu kaymadır. Motorunuz yarışıyor ama arabanız hareket etmiyor. Güç, tekerleklere aktarılmıyor, bu da motorunuzun gücü olmadığı izlenimini veriyor. Aynı şey, debriyaj aşınmışsa, manuel şanzımanlı araçta da olabilir; güç tekerleklere ulaşmıyor.

Ne Yapabilirsiniz (Otomatik ve Manuel):

Otomatik şanzıman:

* Motor çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra şanzıman yağını kontrol edin (aracınızı 20 dakika veya daha uzun bir süre boşta kullanın veya boşta bırakın).

* Motoru kapatın ve motorun üç veya beş dakika beklemesine izin verin.

* Ardından şanzıman yağı yağ çubuğunu çekin.

* Yağ çubuğunun ucunu yağdan temizlemek için bir bez kullanın.

* Yağ çubuğunu tamamen tüpüne yerleştirin ve yağ çubuğunu tekrar dışarı çekin.

* Yağ çubuğunun yatay olarak paçavra üzerinde durmasına izin verin.

* Yağ seviyesi, ADD ve TAM işaretleri arasında yağ çubuğunun ucuna doğru olmalıdır. Aksi takdirde, araç modeliniz için önerilen miktarda sıvıyı ekleyin.

* Sıvıyı kontrol edin. Kırmızımsı bir renge sahip olması gerekir. Renk opak ve kahverengimsi veya siyahsa veya yanmış bir kokuysa, değiştirin. Aracınızın kullanım kılavuzuna veya onarım kılavuzuna bakın.

Manuel şanzıman:

* Trafikten ve insanlardan uzakta güvenli bir yere park edin

* Acil durum frenini ayarlayın

* Motoru çalıştır

* Şanzımanı yüksek vitese ayarlayın

* Yavaşça, iki saniye boyunca debriyaj pedalını tamamen bırakın (debriyaj plakasını veya volanın yanmasını önlemek için) ve debriyaj pedalını tekrar uygulayın

* Debriyajın iyi durumda olması durumunda, debriyajı bıraktığınız anda motorun durması veya durması gerekir.

* Debriyaj kötü ise, motorunuz normal şekilde çalışmaya devam eder
Debriyaj kayması, aşınmış bir debriyaj diski, sızan yağ keçesi, bağlama debriyajı bağlantısı, ayarlanması gereken debriyaj veya hatta kötü bir motor montajından kaynaklanabilir.

7. Egzoz Sistemi

Motorunuzun yeterli hava akışına ihtiyacı olduğu gibi, yanma işlemi sırasında üretilen tüm bu gazları dışarı atmak için de uygun hava çıkışına ihtiyacı vardır. Yine de, biraz geri basınç normaldir.

Aracınızın arkasındaki egzoz boruları, katalitik konvertör ve susturucunun tümü, basıncı en aza indirgemek amacıyla tasarlanmış ve boyutlandırılmıştır. Normalde, su ve asit, bir araba egzoz sisteminin en yaygın düşmanıdır. Ancak, kirlenme, sistemin aşırı ısınması ve yüksek kilometre performansı sınırlı hava akışına neden olabilir. Egzoz sistemi kısıtlamasının en yaygın kurbanı katalitik konvertördür. Normal aşınma nedeniyle başarısızlık veya çökmenin yanı sıra, iç katalitik bileşenler aşırı ısınma ve kirlenme nedeniyle erir.

Katalitik konvertör takıldıktan sonra, motor performansında bir düşüş olduğunu göreceksiniz ve arızanın tipine bağlı olarak, egzoz borusundan çıkan çürük yumurta kokusu.

Ancak burada problemler durmayabilir. Dönüştürücü fişe takılırsa, aşırı ısınabilir ve alevlere dönüşebilir.

Ne yapabilirsin:

Egzoz sisteminizi yüksek geri basınç için test edin.

Sıcaklık Testi:

* Aracınızı yaklaşık 15 dakika sürdükten sonra, arabanızı garajda park edin ve motoru kapatın.

* Aracı kaldırın ve güvenli bir şekilde kriko ayakları üzerinde destekleyin.

* Bir mutfak termometresi kullanarak, katalitik konvertördeki giriş borusunun sıcaklık okumasını yapın (dikkatli olun, orada sıcaklık 1400F’den [760C] üzerine ulaşabilir).

* Katalitik konvertördeki çıkış borusunun sıcaklık okumasını yapın.

* Sıcaklıktaki açık bir fark, tıkalı bir dönüştürücü anlamına gelir.

Taktığınız dönüştürücünün türüne ve arıza türüne bağlı olarak, dönüştürücünün içindeki katalizör öğeleri parçalanmışsa, dönüştürücü bir lastik tokmak ile çarptığında çıngırak çalacaktır.

Basınç Testi:

* Ön dönüştürücü oksijen sensörünü çıkartın.

* Dişli deliğe bir basınç ölçer takın.

* Motoru çalıştır.

* Rölantide ve daha yüksek hızlarda basınç okuması yapın.

* Yüksek basınç değerleri tıkalı bir dönüştürücü veya susturucuya işaret eder.

* Susturucuyu ayırın ve tıkanmayı bulmak için testi tekrarlayın.
Vakum Testi:

* Elektrikli fren servosuna giden vakum hortumuna bir vakum ölçer bağlayın.

* Rölantide, motoru açın ve yaklaşık 2500 rpm hıza erişmesini sağlamak için gaz kelebeği valfini açın ve kapatın.

* Ölçüm iğnesinin neredeyse sıfıra düştüğünü görmeli, önceki okuma değerinizi 5 inç Hg (merkür inç) kadar geri almalı ve önceki okumaya geri dönmelisiniz. İğne önceki okumaya çok yavaş dönerse, sınırlı bir egzoz sisteminiz olabilir.

8. Sıkıştırma

Zayıf ivmenin kaynağı motor sıkıştırma problemlerinde de olabilir. Bu problemler, yüksek kilometreli motorlarda veya bakımsız geçmişe sahip olanlarda kaçınılmazdır. Ve miller biriktikçe, silindirlerin, halkaların ve pistonların etrafındaki aşınma ve valflerin etrafında karbon birikmesi nedeniyle daha fazla motor gücü kaybedilir. Motoru yeniden kurmak gerekebilir.

Yapabilecekleriniz: Sıkıştırma ölçer kullanarak bir sıkıştırma testi yapın.

Tüm bujileri çıkartın.

* Gaz kelebeği valfini açık olarak bloke edin.

* Ateşleme sistemini ve yakıt sistemini (elektronik yakıt enjeksiyonlu olanlar) devre dışı bırakın.

* Sıkıştırma ölçeri buji deliklerinden birine bağlayın.

* Ve yaklaşık altı sıkıştırma darbesi için motoru kranklayın.

* Testi silindirlerin geri kalanında tekrarlayın.

* Ardından, iğne hareket modellerini ve basınç okumasını özelliklerle karşılaştırın.

* Araç onarım kılavuzunuz bu testte size rehberlik edebilir.

Son düşünceler

Uygun bir düzenli bakım programı uygulayarak düşük motor gücü sorunlarından ve diğer birçok sorundan kaçınabilirsiniz. Ateşleme ve yakıt sistemi genellikle sorunun arkasındaki en büyük sorunlardır, ancak diğer sistemlerdeki bazı bileşenler de aynı soruna neden olabilir. Bu kılavuz, sorunun kaynağını bulmanıza, düzeltmenize ve işlem sırasında biraz tasarruf etmenize yardımcı olur.